一、曼松属于几线山头？
贡茶身份出道，历史传承百年，产量稀少，名气巨大。无论从什么角度看，曼松都应该是妥妥的一线山头，能与冰岛、老班章并列的，然而事实并非如此。
衡量一个山头是否是一线名山的维度比较多，但达成行业共识的就那么几个。
个人尝试总结出一句话：量少质精价格高，人多势众传承远。换言之，一个山头满足这六个条件，一定是一线山头，绝对的名山。
量少，说的是古树茶的产量少。曼松古树的量简直少得可怜；
质精，就是茶叶品质优秀，辨识度高，特点出众。曼松茶的品质也是毋庸置疑的；
价格高，这个是相对的，但按照曼松原料在源头的成交价格看，曼松春茶的主要的价格阶段集中在3500~5000之间，这是山头原料价，至于市价多少，很难回答。不过与大家耳熟能详的冰岛、老班章比起来，仍旧相差甚远，不夸张的讲，即便是冰岛老寨的中小树价格已经超过周边二线山头的古树价格，这才是真正意义上的一线名山；
人多，名山自带流量，人多，也就是粉丝多。曼松虽然名气大，但要和老班章冰岛比起来，那必然是没有这些山头的粉丝多的，这当然有一定的原因，我们稍后再讲。
势重，即有人或者有品牌造势，似乎也比较少，也很少听说；
传承远：这对于贡茶出生的曼松来说，传承自然是非常久远的；
我们回过头来看这六点，曼松的短板在于拥趸者少、没有人炒、价格较一线、超一线名山低。这一句话，其实是因果关系，正因为粉丝少、没人炒；所以才价格低！
由此可定位：曼松最多能算准一线山头，与超级一线山头比起来，还是有一定的差距。
二、为什么追曼松的人没有追冰岛老班章的人多？
这当然与曼松茶的品质没有关系。事实上，不仅仅是曼松，江内六大茶山（也就是古六大茶山）的名微产区的追捧者都没有临沧、勐海的山头多，尤其是这几年的后起之秀临沧茶。
这与茶叶本身的特性、消费者的普遍品饮水准有着很大的关系。
我曾说过这样一句话，茶商一定要做两款茶，一款勐库茶，一款易武茶，勐库茶简单直接，适合新手，可以用来做市场的宽度，不断拓宽市场边界；易武茶细腻内敛，适合玩家，可以用来挖掘市场的深度，不断深耕市场。
换言之，临沧茶决定了市场的边界在哪里；易武茶决定了市场的天花板在哪里。
这也很好的解释了为什么这几年临沧茶那么火？有很大一部分原因，是品鉴门槛的关系。
这与临沧茶的茶性相关，你告诉别人这款茶香气高、滋味丰富、回甘生津好，这些品饮体验消费者容易捕捉；
而类似曼松、薄荷塘、麻黑等的山头，你告诉消费者这茶水路细腻、喉韵深，气韵足。
消费者就一头雾水了，何谓水路细、喉韵深、气韵足？卖茶的朋友应该最清楚市场教育的难度，体会不到就是体会不到，说再多，也是枉然，甚至会适得其反。
再者，因为工艺的关系（这个有待商榷），临沧茶大都出道即巅峰，刚做出来的新茶就已经展现出优秀的汤感、滋味和韵味；而类似易武方向的茶，刚做出来的古树茶新茶在气韵上表现优异，但在滋味上往往乏善可陈。
所以，喝懂古六山，是有门槛的。
大家不要小看这道“品鉴门槛”，正因为有其存在，导致了许多市场结果：
正因为这道门槛的存在，导致了古六山的茶叶圈层化严重。这一点，我有分享过，喝茶是一个偏见——包容——偏见的过程，喝到最后，可能就喝几个点。所以大家看，古六山玩的特别细，基本一片地就是一个名微产区，尤其是易武；我们反观冰岛、昔归和老班章，这几年都是在“产区扩大”，出现了“大冰岛产区”、“大班章产区”等等；产区扩大，也标志着市场边界的扩大，反之亦然。圈子就是无形的墙，阻隔了想要进入的粉丝；
增加了推广者市场教育的难度。我们推广冰岛，一说冰糖甜，大家都懂；推广老班章，一说霸气，大家即便不懂霸气，也有一定的想象空间；而推广古六山，一说水路细腻、喉韵深，气足韵长，懂的人不用你解释；对于不懂的茶友，就懵了，何谓水路、何谓喉韵？再者，这些点确实也很难表达。推广的人少，关注的人自然少，古六山的名微产区市场认知度自然就低了；
增加了造假者的成本。造假对于山头茶而言，并不是什么新鲜事。但一般能喝懂古六山的茶友，都有不俗的品鉴水准，最起码也是在水准线之上的。而造假者心里都清楚，造滋味口感的假容易，造喉韵水路的假很难，“美人在骨不在皮”，就是这么简单。造假者难度增加，利润空间必然缩小，这生意就没法继续了。所以市场上为什么冰岛、老班章的假货多于麻黑、薄荷塘、曼松，就是这个道理；
产量决定产值，产值小，不容易被资本关注，自然炒作相对较少。诚如1所说，古六山的名茶圈层化非常严重，一方面是懂的人少，二是本身产量就很低，三者，资源过于分散。一个薄荷塘一年的产量也没有几吨，资本对于这点产值几乎没有兴趣，所以每年春茶，都能听到冰岛老班章炒作的讯息，但很少听到薄荷塘、同庆河、哆依树等等的炒作信息。
也正是这么多原因，导致了追曼松的人没有追冰岛老班章的人多
喝懂曼松，我花了五年！曼松茶的山头特点是什么？
五年喝懂一款山头茶，对于大部分品饮体系相对成熟的朋友来说，这简直是个笑话。
但对于一个制茶人而言，五年的时间搞懂一个山头，并不算太长。因为这里的懂，除了品鉴上的困境，仍然包含了太多的“维度”。
比如山头的特性，不同地块展现的风味（譬如王子山和背阴山之争）；山头的工艺，以及该山头的后期转化脉络；
当然还有一些有意思的东西，比如如何造假？春料和秋料的对比，如何拼配等等。
大家想要深度的了解一下曼松，我认为这两篇文章可以读一下：
《源自曼松老寨，解密贡茶之源曼松》
《7大误区，解读近年最火的名山——曼松》
就个人喝了无数次、无数家的曼松而言。从古树到大树、到小树，从背阴山到王子山到曼松老寨，从2015年的到2022年的。
不同品牌、不同年份、不同地块、不同树龄的曼松，曼松的山头（山场）特点就是四个字：果香兰（蜜）韵。
注意，别看条索，别看品牌，也别听树龄，就找这四个字！
尤其是在昆明放了一两年的曼松，干茶条索就有明显的果蜜香。
入口是茶汤里就有果香（接近热带水果，但具体是哪种，就很难说得清楚了）；茶汤咽下去后，从鼻息后段呼出来的气有“兰香”或者“蜜香”。兰香未必有，要看年份和地块，蜜香是一定的。因为这种兰香不是直接捕捉到的，所以我称之为“兰韵”。
换言之，我喝曼松茶除了基本的品饮点判断，只喝这个特点，喝得到就是曼松，喝不到就是假的。
