我的观点是：熟普最能代表普洱茶！
可能很多人是不会赞同我这个观点的，毕竟目前大众热议，并且大量收藏的，多是生茶，而且生茶稳定清晰的多，更具性价比和未来。
因为他们拥有着源源不断的话题，和逐渐被挖掘出来的山头寨子，有着不同季节的差异，纯料和拼配的识别，树种和树林的神秘，稀缺的资源，经典的配方，超值的功效，升值的潜力，巨大的利益，香浓美味的口感等等，反正这些都能充分体现出茶的因神秘而美丽的特征。
另一些老茶呢，因为岁月的孕育和眷顾，成为了标榜身份的工具和彰显资深茶人的底蕴。
然而，熟茶却只有极少数的经典，更多代表的是平民化的饮品。但奇怪的是，很多几十年的老茶，价格数10倍甚至数百倍于普通熟茶，可是口感呢，接近熟茶，甚至还不如熟茶呢，如果再算上卫生安全这一项，那是严重弱于熟茶的性价比的。
如何理解他们这种追求呢？不是嘲讽一句得瑟，或者钱多烧的，就可以说明的。
推动生茶热的，是一种潮流，，是一种可怕的“人云亦云，身不由己”。或者也包含有商业目的，从迷惑到跟从，到相信，到确定，到享受，再到鄙视他人，这有点像是进入传销的过程。最后发展成，看到别人不像他这么想这么做的，那就是不懂的，是外行的，简直是有种恨铁不成钢的愤怒，我见过太多这样的人了，普洱茶兴盛的十年当中，他们冥顽不化的走在这条路上。
20世纪90年代，台湾兴起普洱茶。因其消食解腻，汤色美丽，价格低廉，产自原始丛林，里带着神秘，加上本土茶叶有些喝腻了，于是开始好奇的体会熟普完全不同于台湾茶的那种新感受，先是去香港各大商行库房去找，去码头货柜掏仓库。随着两岸互通，进军云南，直奔产地收购，这中间发现很多老茶和熟茶的口感接近，并且很有趣儿，很便宜，于是，连带着买回来，逐渐的老茶开始兴起。但是，这个时候最火的仍然是熟茶。
20世纪70年代到90年代，因为各种原因吧，比如钢模压砖过时，大众不喜欢，销往西北地区，因为掺进了古树料，当地人喝坏了肚子等等诸多杂乱的原因，退货回来的熟茶，就部分流落到了香港地区，而香港天气潮湿闷热，许多陈茶发霉变质，形成了许多怪异的气味，但是却被台湾人如获至宝，倍加珍爱。
这或许是无知，也或许是宽容和理解吧，总之熟茶在台湾热了起来，这期间，台湾人相继写了许多关于普洱茶的书籍，市场上也出现了生茶，传奇的88青饼也是这个时间登陆台湾，只是很难卖。
从台湾到香港，从香港到广东，越来越多人发现一个新的商机出现了，台湾人占了先机，收走了大量的积压陈茶，广东人去晚了，收不到什么东西，干脆就地落户，设厂生产，趁着云南的普通民众，还不清楚普洱茶是什么的情况下，走马圈地，收购当地的老茶庄老商号，开启了普洱茶，产在云南山上，操作在广东人手里的时代，并且延续至今……
2000年之后，开始出现了转机，生茶逐渐开始走向舞台中心了。
而这一时期的生茶没有经过几年以上的陈放，仍然不被重视。在当时茶人的心中，当年出的生茶，只算是半成品，得放上三年以上，才勉强能喝。
熟茶是从1973年到2007年间，仍然是普洱茶的主角，就在这一年，市场出现了拐弯，2007年到2008年的普洱茶灾使得大量囤积熟茶的人赔了个底儿朝天，之后的几年复苏当中，茶商发现了一个现象，那就是卖生茶的，卖陈茶的，卖固定产地茶的，赔的少。有些收购价格低的，甚至没有受灾，这些非主流的经营商们，他们的日子过得还不错，在检讨和学习借鉴之后，大家开始把注意力，集中在生茶和陈茶上，开始定点专项的经营普洱茶了。
2009年开始，有的茶企，以近似承包的方式和某些山头寨子农户签订产销合同，集中资金开始炒作。
比如，班章地区就获得了成功，极大的刺激了各路茶企业纷纷跑马圈地，这段曲折的历史，已经快被遗忘了，当然也有很多茶人士，选择性的遗忘。
熟普洱比生普洱更能代表这一茶类，熟茶在主流上代表着普洱的面目。我一直是这一观点。
现实中发现，大多数人热衷于探讨议论生普洱，可是，实际上的市场营销中，据统计，北方地区来说，熟普洱和生普洱是4:1的销量。
生普洱变化多端，价格差异，涉及数十个山头寨，产地。还有树木到底长了多少年？料头放哪里了？纯料和拼配等等，诸多纠缠不清的问题，很适合分辨议论，这辩论的人大多是理直气壮，胸有成竹，但多数人是心虚的，搞不清真相到底是咋样的。
重要的是，黑茶的最主要作用就是温暖肠胃，去油腻，降三高，减肥等功效。而这些年来，国内外的检测报告里，认定具有减肥，将脂等保健因素的基本上都是以熟普洱茶做检验标样来证明功效的。整体来，生普的面目模糊不清，又因涉及到存储，老茶等因素，难有标准。
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