有人说：普洱茶是最下贱的茶类，上个世纪只卖几分钱一斤，去香港酒楼喝普洱茶，老板都不敢收你钱的那种。
有人说：普洱茶是最低级的茶叶，自古以来就是给偏远地区的少数民族喝的，古代的中原地区，从来不喝这种垃圾茶。
相信每一个普洱茶爱好者，都会被这些谣言气到青筋暴起，而不了解的普洱茶的普通人，也很难去证明这些言论的真假。
那无数史料记载着的普洱贡茶，直至今仍然完好的故宫普洱金瓜太上皇，能否终结所谓的“普洱茶无名论”呢？
说到普洱贡茶的起源，其实要追溯到朱元璋，这位明高祖不仅大刀阔斧地改革了延续千年的唐宋制茶工艺，还阴差阳错地使普洱茶的紧压形制得以诞生。
据说穷苦贫民出身的朱元璋，从小就看不惯茶叶繁琐的研膏烘焙工艺，还认为地主老财们喝茶时又要碾磨，又要烤茶，完全是在浪费时间，压榨百姓劳力。
公元1391年（洪武二十四年），皇帝朱元璋正式下令，停止制作龙团凤饼，并要求所有贡茶都改成炒青散茶。
不过炒青绿茶虽然方便，但没有各种手段加以抑制，茶性寒凉的弊端也逐渐显露，并不适合所有人品饮，这就引发人们去探索更多不同的茶叶品类。
“茶苦而寒，阴中之阴.....若虚寒及血弱之人，饮之既久，则脾胃恶寒，元气暗损，土不制水，精血潜虚，此茶之害也。”——李时珍《本草纲目》
明朝中期出现的全发酵红茶，清朝前中期出现的半发酵青茶，后发酵的黑茶、轻发酵的白茶和黄茶等，是前代制茶工艺的积累质变，也有用发酵规避绿茶弊端的原因。
总之，改蒸为炒在漫长中国茶叶史上，这也是一项堪称转折点的改革，虽然在客观上造成了唐宋制茶工艺和饮茶文化的断代，但也推动了六大茶类的蓬勃发展。
而且，这正是普洱茶能够走出无数大山，在京城展开璀璨光华的绝佳机会。
公元1381年（明洪武十四年），明朝大将蓝玉、傅友德和沐英等人率大军平定云南后，不仅在此地驻兵屯田，还陆续移民过来近300多万汉人，稳定边疆。
汉人再次开垦荒地、兴修水利，促进云南农业飞速发展，也使这里诞生了许多特色茶类，如昆明的太华茶、大理的感通茶、以及车里的“普茶”。
公元1383年(明洪武十六年 )，朝廷下令将“普日”改为“普耳”，明朝万历年间，又改“普耳”为“普洱”，而这里产出的茶叶，就称为普洱茶。
此时普洱茶不仅得到正式命名，而且形成了独特的“ 蒸而成团”紧压工艺，之后更是蓬勃发展，甚至还出现在了一众历史文献中，成为了云南茶的代表。
“车里之普耳，此处产茶，有车里一头目居之。”《云南通志》
“士庶所用，皆普茶也，蒸而成团”。谢肇制》
“普洱茶蒸之成团，西番市之。”方以智《物理小识》
如果赋予普洱茶人格化，那明朝时期的她，还只是“邻家有女初长成，养在深闺人未识”的地方茶。
那清朝，就是其成就尊崇贡茶地位，绽放”我花开后百花杀“这一无上光彩的重要时刻。
公元1650年（顺治七年），清朝的贡茶机构由户部改为礼部，进一步走向制度化和体系化，贡茶区域也从明代五省扩展到十三个省份，而云南正是其中之一。
公元1716年（康熙五十五年），云南文山（时称开化）总兵阎光纬，进普洱茶肆十圆，孔雀翅十副，女儿茶捌篓“，首创普洱茶进贡皇庭之先河。
公元1729年（雍正七年），云贵总督鄂尔泰决定在云南实行改土归流，同年8月6号，云南巡抚沈廷正式向清宫上贡普洱茶。
公元1734年（雍正十二年），云南巡抚张允随，进贡普茶蕊，普芽茶，普茶膏，大普茶，中普茶，小普茶各百，女儿茶和蕊珠茶各千，入京普洱茶数量渐增。
（《雍正十二年云南巡抚张允随贡品清单》第一历史档案馆）
其中数量最多的紧团茶仅供上贡，分为大，中，小，女儿茶，珠茶等不同规格，女儿茶一词，意指则为年轻女性谷雨后所采，重不过百。
蕊珠茶和散茶为瓶装，普洱茶膏为匣装，当时普洱茶的单位，元、圆、个存在混用情况，不过表意大同小异，一般以圆为计；
公元1790年（乾隆五十五年），乾隆皇帝御批宗室亲贵，中央大员，地方大吏等84位高官大臣为进贡人员名单，普洱贡茶的体系也更加完善和齐全。
公元1794年（乾隆五十九年），云贵总督富纲，在数月内先后上供四次普洱茶，以供皇宫内庞大的消耗需求。——《清宫内务府造办处档案总汇》卷55记
公元1791年（乾隆五十六年），《红楼梦》首个活字刻本“程甲本”现世流传，其中提到普洱茶的段落就多达7处。
如《红楼梦》第六十三回“寿怡红群芳开夜宴”就写道，吃过饭后，贾宝玉邀家人共饮普洱茶（时称女儿茶），用来消食解腻，帮助消化。
我们都知道，曹雪芹是见识过当时京城上流社会生活的伟大作家，文中记载考究颇深，既然会这么写，说明当时的普洱茶，真正做到了上行下效的饮茶风气。
公元1826年（道光六年），一位叫阮福的年轻书生，写就一篇《 普洱茶记》，全文不过千字，但却是历史上一篇以普洱茶为主角的记录性文章。
这篇《普洱茶记》短小精悍，第一句就开门见山地说出普洱贡茶在当时的地位：“普洱茶名遍天下。味最酽，京师尤重之。”
从这句话我们就可以得知，在道光年间，来自云南的普洱茶，已经成为“名遍天下”的中国名茶，尤其是在天子脚下的京城。
而备受恩宠的原因就是“味最酽”，普洱茶选用大叶种原料制作，滋味浓烈，茶气霸道，回甘厚重，这使其有别于其他地区以香气、形态而出名的茶类。
在如此确凿的证据面前，某些人又找到了批判点：普洱茶在清宫的地位十分低下，不过是宫女等杂役们的日常茶饮，皇帝每年能尝个鲜都不错了。
那普洱贡茶在清宫的地位，到底怎么样?
饮用上，清宫里上至帝王妃子，下至宫女太监，大家都在饮用普洱茶，为此宫里还会以“月例”或“年例”的形式，专门发放普洱茶。
“皇上用普洱茶，每日用一两五钱，一个月共用二斤十三两，一年共用普洱茶三十三斤十二两。“《宫中杂件》中国第一历史档案馆藏
祭祀上，能被用作祭品的普洱茶，都是由皇帝精心挑选，其中上供的消耗量不大，但祭祀期间所消耗的大量奶茶，也都需要以普洱茶为原料。
“嘉庆二十五年，寿皇殿中龛，东龛，西龛，安佑宫中龛，东龛，西龛，每日上供普洱茶各三钱，一年共用普洱茶四十斤八两。”《宫中杂件》
普洱贡茶，不仅是清朝皇室的至尊标志，让京城里的王公贵胄都趋之若鹜，还是作为国礼，赏赐给各国使节，显示皇恩浩荡和地大物博的重要手段。
公元1793年（乾隆五十八年），乾隆皇帝八十大寿，英国国王派出近800人使团，访问大清帝国。乾隆接见后赏赐奇珍异宝，包含大量普洱贡茶。
同年，印度马德拉斯总督一行为乾隆皇帝祝寿，乾隆下令在万树园设宴接待，并送出大量礼物，其中就包括普洱女儿茶和普洱茶膏等。
有个叫斯当东的英国使者对团茶很感兴趣，并描述到：“这并非散开茶叶，而是用“胶水”制成的球形茶叶。可以长久保持原来味道，在中国系最贵重之品。”
公元 1903年（光绪二十九年）正月十八，慈禧太后传出懿旨，要有人陪她在颐年殿看戏，十五位大臣被宣召入宫并赏赐礼物。
“敬事房要取普洱中茶十五个，以赏赐颐年殿看戏诸臣”——《光绪二十九年御茶房日志》
“老太后进屋，坐在条山炕的东边。敬茶的先敬上一杯普洱茶。老太后年事高了，正值冬季，又刚吃完油腻，所以要喝普洱茶，图它又暖，又能解油腻。”——慈禧贴身宫女荣儿《宫女谈往录》北京故宫博物院紫禁城出版社
而慈禧太后的万般宠爱，已是普洱贡茶最后的余温。1904年，云南兵荒马乱，盗匪蜂起，上供了200多年的普洱贡茶，也由此消失，成为时代的绝响。
从诞生于崇山峻岭，到首次进入京城，再到成为皇室标志，普洱贡茶在中国繁盛了近两个世纪，迎来了属于自己的黄金时代。
直到鸦片战争的第一声炮响，中国政治、经济、文化的地位逐渐衰退，直到中国茶地位被印度茶所替代，普洱茶才短暂地告别了京城。
不过普洱茶并未就此画上发展的句号，在藏区印度等的边销市场，在广州香港为中心的珠三角市场，在更加辽阔的南洋，都深深地扎根于当地人民的饮食中。
清朝贡茶的故事结束了，但普洱茶的故事，才刚刚开始。
