台湾普洱茶界，有一句耐人寻味的名言：普洱茶是所有喝茶人的最后一站，是所有茶类的终极表达。
没有喝过普洱的人，可能对此一头雾水，
钟爱其他茶类的人，可能对此嗤之以鼻，
但喝过普洱的人，可能就会深以为然，而一些老茶客，更是对此奉若真理。
为什么普洱茶是如此独特的存在？普洱茶的魅力从何而来？那今天陆离就用这篇文章，为新入门的茶友，叩开普洱茶的大门。
其他的六大茶类，大多是一板一眼，一门一味，如果拿武侠人物打比方的话：
龙井绿茶，就是飘逸清爽的逍遥侠客；
福鼎白茶，就是淡雅清秀的白衣女侠；
武夷岩茶，就是苦练焙火的少林武僧；
正山小种，就是熏香红浓的大家闺秀。
与这些各具特色，但又风格固定的传统门派相比，普洱茶可能就是包罗万象、大化自在的武林盟主。
有生茶和熟茶之分；有古树新茶与印级老茶之分；有拼配和纯料之分；有广东和云南的仓储之分；有砖沱饼的紧压之分等等，造就了普洱茶千山百味的特色。
其他茶类为了保证其鲜爽的口感，往往是出厂即饮用，最大的例外，也不过是武夷岩茶等茶类，因为退火要等上几年方可饮用。
但普洱茶不但没有保质期，而且可以长期存放，这在六大茶类中是独一无二的。
普洱茶属于云南乔木大叶种，茶多酚和咖啡碱等内含物质十分丰富，滋味异常霸道浓烈，劝退了很多慕名而来的新人。
不过如果能耐着性子，仔细品味普洱茶时，就能感受到苦的背后，是千树万树梨花开般的曼妙口感。
有位年轻茶友，曾把第一次喝普洱茶的感觉，比作超新星爆炸，不是所有人都能欣然接受的，但对于饮茶数十年的老茶客来说，可能就会见猎心喜了。
而如果适应了普洱茶的口感，并饮用上了一段时间时，再回过头去喝其他品类的茶叶，可能就会觉得茶汤像白开水一样平淡，甚至索然无味了。
对于绿茶等追求新鲜口感的茶类来说，茶是可再生资源。毕竟茶叶来源于茶树，而茶树每年都会长出新的茶叶，有的甚至能一年多次采摘，
但对于越陈越香的普洱老茶来说，可谓是完全相反。山头的生长环境，厂家的工艺技术，仓储的存放环境，使得每款普洱老茶茶都有其特有的口感。
就拿几万一片的88青来说，就算能复制那时的毛料和制作工艺，陈化几十年后，也不一定和现存88青的口感相同，毕竟当年的生态、气候等条件是不可复制的。
从这个角度看，买老茶也是相对公平的。毕竟时间买不到金钱，但却可以买到沉淀了几十年的普洱老茶。
迷恋上普洱茶的人，对品质的追求是永无止境的，很多茶友在刚入门时，觉得口粮茶就挺不错，但当有人请他喝了真正的好茶后，之前就有些难以入口了。
普洱老茶消费人群的不断扩张，与喝一片少一片的普洱老茶之间，有着不可调和的矛盾，就会造成普洱老茶价格的不断高攀。
普洱茶品类众多，其价格也是从几十元到上万元不等，这种价格差异除了受市场供求关系的影响外，还有很大一部分原因是，普洱茶本身的品质。
普洱茶需要时间转化，而越陈越香就是一个茶性从生寒，到平和、顺滑、温醇的过程，比如90年代的普洱老生茶，经过数十年转化，苦涩尽退，口感变得温润。
这种品质上的升华，也使其具备了越陈放越增值的投资属性，不过前提应该是以品质为基础，而不是单论存世量。
比如某些普洱老茶，陈放年份确实长，但能保存到今天，很可能是当年实在卖不出去，只能用来压仓低，但随着普洱市场的火热，摇身一变成了“珍品”。
随着各类投资者进场，普洱老茶市场乱象多发，囤货居奇，文化炒作屡见不鲜，更有一些来路不明、花色参杂的“人造老茶”等，让人不得不感叹水深莫入。
更何况老茶的陈化过程也是会有一定风险的，想以越陈越香获取利益的同时，也要承担仓储出问题，导致普洱茶霉变，进而血本无归的风险。
时间可以沉淀出老茶，但不一定能沉淀出好茶。用一句话来形容现在的普洱老茶市场，那就是：一分价钱一分货，十分价钱八分货，百分价钱十分货。
现在有名有姓的老茶，虽然价格不低，但都是靠优良品质博得市场信任，回过头看那些大几万一片的普洱新茶，收藏投资成分已经取代了根本的品饮价值。
也许只有等狂热的潮水一一退去，我们才能知道现在这些人里，究竟谁是真正热爱普洱的茶人，而谁又只是贪图一时红利的商人吧。
普洱可以越陈越香的特点，催生出了无数奇特的茶香，从新出厂的制成香，到几年的陈放后的原生香，再到幽雅的樟香、清淡的荷香，古朴的药香。
这个过程确实很漫长，动辄就是十几年的时间，但却也是值得的，这种变化万千的香气，正是许多老茶友喝茶藏茶的最大乐趣
不同的仓储环境，也会对普洱茶产生正面或负面的影响，比如东莞的专业仓、云南的昆明仓、香港的湿仓，甚至海外的大马仓等等。
虽然目前来说，干燥，通风，避光已经成为了业界共识，但到底那地仓储更有利于普洱的转化，尚有争议，不过这种未知的感觉，也是收藏普洱茶的趣味之一。
在六大茶类中，普洱茶是一个滋味独特的异类，无论你之前喜欢哪种茶，一旦接受了普洱茶，可能就很难再回头了。
但如果要以此为依据，硬把普洱茶和其他茶类分出个高低，也有失偏颇，毕竟适口为珍，祝每一位茶友，都能遇到最适合自己的那款茶。
