丨本文由小陈茶事原创
丨首发于头条号：小陈茶事
丨作者：村姑陈
《1》
三年前，喝过一款雀舌。
正岩的，干茶如雕琢般匀整，放在烫过的盖碗里，便能闻到有坚果和糖果混合的甜香。
茶农A先生太了解他自己这款雀舌的脾气了，在焙火时没有手下留情，用了不少的火力让它的香气滋味转熟转甜。
别人家的雀舌是脂粉花香，而他，做出了荔枝香与蜜香，这还不算完，尤其汤水还特别稠滑，喝过之后，我们挑剔的味蕾便不能忘却了。
接下来的几年，年年都能与这款有荔枝蜜香的雀舌邂逅。
就算遇上倒春寒、大涝这样的恶劣天气，茶农朋友交到我手里的依然那份故人般的熟悉和亲切，即便还未完全退火，也不影响茶汤里的荔枝蜜香轻盈地在我的舌尖化开。
到了2020年，新茶雀舌迟迟没有做出来，好不容易把它盼来了，却喝一口便吐了。
简直，判若两茶。
《2》
那令人魂牵梦萦的荔枝蜜香仍在，却淡了很多。
就像一个旧友，胖了之后，五官模子还在，只是全部大了一号。
尤其，这茶汤还不纯。
掺杂着好几股说不清道不明的味道，只觉得混乱不堪。
最大的BUG是，茶汤缺了醇厚感不说，还不耐泡。
这就是硬伤了。
李麻花多啜了几下茶汤，下结论说，还能找到些老朋友的影子，看来并没有换了原料，最大的问题应该出在工艺上。
遥想2020年，彼时正是疫情初发的时节。那年的春茶季，采茶制茶或多或少都受到了影响。
说起这个，茶农A先生点头称是。
他说，那时候事情一发生，很多地方都乱了，他们做茶也很是乱了一阵子，后来才理顺的。
确实，在那种时候，谁还能保持绝对的理性， 那就不是人，是神了。
我理解他，也只能期待明年的雀舌，能恢复好味了。
可惜，直到今年，我终于喝到了A先生家千呼万唤始出来的雀舌。
不过，仍没有转好。
还是淡淡的荔枝蜜，浅薄不耐泡的茶汤。
这样的工艺居然延续了三年，真真让人不能接受。
《3》
李麻花实在忍不住，质问A先生：“三年了，怎么还是这副鬼样子？雀舌的工艺你丢光了吗？"
茶农朋友面露苦涩，说出了问题的核心，“没人啊！”
原来，他们之前找了江西那边的采茶工。
但，疫情之下来不了。
而武夷山当地人家家户户都忙着做茶，没处聘闲余人力来采茶。
尤其，大多数武夷山人的茶山是零星分布在四处，距离不近，在采茶工匮乏的情况下，人员的合理调度就显得非常重要。
有些茶树的成熟时间撞在一起，顾得了这边，顾不上那边。
这便使得时时顾此失彼，太过抓马。
比如雀舌，竟然和他家的老丛在同一天采摘，这撞车撞得毫无技术含量。
在老丛面前，自然牺牲雀舌。于是，只有把雀舌的采摘时间推迟一天，遂，就这样每年都采老了。
难怪，这雀舌香气减弱、茶汤变薄，这都是茶叶采老的迹象。
而采老的茶只能轻焙，稍微一重手焙火，茶的内质就更空了。难怪他家的雀舌越来越空洞乏味。
成了李麻花口中的“鬼样子”。
《4》
从老早认识A先生开始，便知道这茶销路不好，每年都卖不完。
尤其还产量低、采摘期特别晚人手分配难度大，这使得家里的长辈早想把雀舌砍掉，改种经济型岩茶——肉桂。
后来，因为他把雀舌做得有个性，吸引了一小批茶客粉丝，年年有了固定的销量，改种的想法便搁置了。
雀舌就这样幸运地生长了好几年，直到，遇到疫情采茶工人手不足，而它，华丽丽与老丛水仙撞了车。
老丛的价值自不用说，尤其这几年势头猛长，都有赶超肉桂的架势。
做一斤老丛获得的利润，跟做一斤雀舌比起来，谁都知道该如何选择。
于是，雀舌就被牺牲了。
在利益和价值面前，情怀和喜好算什么呢？
其实，我还是希望明年能有所转变，比如人工能足够，比如采摘时间不要相撞得太厉害，这样，我们还可以继续喝到当年那款令人销魂的雀舌。
毕竟，A先生已经用自己的方式守护了这片雀舌茶树多年，他不愿意，我也不愿意，就这样败给时间。
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小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章
